Comment le pays viticole le plus lourd du monde est devenu le plus progressiste

2023 | Bière Et Vin

Les viticulteurs français mettent en œuvre des changements pour accroître la gestion environnementale et garder une longueur d'avance sur le changement climatique.

Publié le 10/12/21

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Alors que le monde tournait le dos, la France, un pays avec une histoire viticole remontant au VIe siècle avant JC, le pays qui a inventé le système de classification des vins de renommée mondiale, la source sans doute du vin le plus ambitieux et le plus cher au monde depuis des siècles — est devenue l'une des régions viticoles les plus progressistes et les plus rebelles au monde, tout en conservant sa rigueur et ses traditions légendaires.



Un récent voyage en France m'a aidé à comprendre comment ces paradigmes apparemment contradictoires prennent tout leur sens dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. En parcourant les Côtes du Rhône, j'ai rencontré des agriculteurs et des vignerons qui ne se contentaient plus de maintenir la tradition ; au lieu de cela, ils remodelaient le paysage, plantaient de nouveaux raisins, produisaient de nouveaux styles de vin et transformaient leurs processus de fabrication.

En regardant au-delà des Côtes du Rhône vers d'autres régions de premier plan à travers la France, cette même scène se répète encore et encore. Des régions comme Bordeaux, par exemple, se concentrent sur la gérance de l'environnement, mais elles autorisent également maintenant plusieurs autres cépages qui peuvent supporter des climats plus chauds et avoir des cycles de croissance plus courts, explique Marika Vida-Arnold, une éducateur oenologique indépendant et sommelier qui était auparavant directeur des vins au Ritz-Carlton New York, Central Park. Il est essentiel que les producteurs individuels, mais aussi les organismes de réglementation, s'attaquent maintenant à ces problèmes rapidement et de manière approfondie, car le problème ne fera qu'empirer.



Côtes du Rhône

Les Appellations d'Origine Contrôlée (AOC) Côtes du Rhône regroupent plus de 1 200 domaines viticoles indépendants, coopératifs et négociants dans 171 villages viticoles qui parsèment les rives du Rhône, de Vienne à Avignon. Les producteurs individuels et les organisations régionales travaillent dans le vignoble et la cave pour protéger l'environnement et transformer la qualité et le style du vin qui se dégage de la région.

Actuellement, environ 13% du vin de la région est certifié biologique, et ce nombre est en augmentation. Près de la moitié des viticulteurs de la région ont obtenu une certification HVE (Haute Valeur Environnementale), qui privilégie les pratiques respectueuses de l'environnement telles que l'amélioration de la biodiversité et la gestion de l'eau et la réduction du recours aux produits chimiques.

Contrairement aux idées reçues, certaines des plus grandes marques sont les plus progressistes.



À Rhônee , qui compte plus de 7 100 hectares de vignes, avec 400 vignerons familiaux disposant chacun de parcelles de 15 à 10 hectares, une démarche environnementale exigeante a été adoptée.

Notre objectif est d'avoir zéro produit chimique utilisé dans le vignoble d'ici 2030, et à ce stade, notre utilisation est très limitée, explique Valérie Vincent, directrice de la communication de Rhonea. Nous utilisons des logiciels et une technologie satellitaire pour surveiller la santé des raisins, y compris la maturité et l'hydratation. Entre cela, un attention accrue à la biodiversité dans et autour des vignobles avec des cultures de couverture, et le terroir naturellement sec et venteux, nous ne prévoyons pas de problèmes pour être certifiés bio d'ici 2030.

Une autre centrale du Rhône, Cellier des Dauphins , avec 2 500 hectares et plus de 1 000 familles de vignerons répartis sur 10 villages sous son égide, est devenu le premier producteur bio des Côtes du Rhône avec 1 350 hectares certifiés. Nous nous concentrons également sur la réduction de notre empreinte carbone, explique le vigneron Laurent Paré. Quatre-vingt-dix pour cent de nos approvisionnements sont d'origine locale. Et nous repensons les emballages. Au cours des trois dernières années, nous avons économisé 153 tonnes de plastique et 61 tonnes de carton certifié forestier en changeant l'emballage de notre bag-in-box.

Il a aussi a réduit le poids de ses bouteilles de vin de 630 grammes (22,22 onces) à moins de 400 grammes (14,1 onces). L'année prochaine, elle prévoit d'ajouter 10 nichoirs par hectare de vignes ; les oiseaux contrôlent les populations d'insectes grignoteurs de raisins et réduisent le besoin de pesticides chimiques. Il attire également des espèces d'oiseaux nicheurs indigènes, ce qui contribue à stimuler la biodiversité.

Maison Sinnae , avec 2 450 hectares de vignes et 170 familles de vignerons, a installé 500 nichoirs à oiseaux et chauves-souris et 11 stations météo autour de ses propriétés. En cumulant ces actions et bonnes pratiques en faveur d'une production plus durable, les intrants chimiques sont considérablement réduits, explique Emmanuelle Rapetti, responsable de la communication de Sinnae, ajoutant que la taille de l'entreprise et le nombre de personnes avec lesquelles elle travaille a été une aide, pas un obstacle. Nous partageons nos découvertes et apprenons des succès et des erreurs de chacun.

La transformation des Côtes du Rhône est aussi stylistique.

Les Côtes du Rhône ont longtemps été associés aux vins GSM (un assemblage de cépages grenache, syrah et mourvèdre), mais l'AOC autorise désormais 23 cépages, dont des cépages moins connus récemment approuvés tels que le couton, le caladoc et le marselan, dans une offre pour aider les producteurs à lutter contre le changement climatique.

Et ce n'est peut-être qu'un avant-goût de ce qui s'en vient.

L'année prochaine, nous espérons lancer une initiative pour tester entre sept et dix nouvelles variétés qui permettront de lutter contre le changement climatique, explique Denis Guthmuller, président du Syndicat général des Vignerons des Côtes du Rhône, une alliance de vignerons. Nous examinons des variétés indigènes plus anciennes et abandonnées, et peut-être quelques raisins grecs, espagnols et italiens. L'objectif est de trouver plus de raisins résistants à la sécheresse et capables de supporter une chaleur et un froid extrêmes. Les viticulteurs planteront les raisins, verront comment ils se comportent sur une décennie, puis les soumettront pour approbation finale à l'AOC.

Dauvergne & Ranvier récolte déjà les fruits d'assemblages avant-gardistes, avec jusqu'à 21 raisins, y compris des blancs, jetés dans ses assemblages rouges. Nous faisons fermenter les vendanges précoces dans une cuve, celles vendangées au milieu dans une seconde et les vendanges tardives dans une troisième, précise le copropriétaire Jean-François Ranvier. Cela peut prendre plus de trois semaines pour récolter tous les raisins d'un assemblage, car ils mûrissent tous à des rythmes différents. Pour nous, cela donne un vin complexe qui exprime vraiment le terroir.

Les viticulteurs rejettent également ce qu'ils considèrent comme les puissances fruitées excessivement boisées qui ont d'abord mis les Côtes du Rhône sur la carte des consommateurs américains.

Lorsque ma mère est devenue vigneronne ici il y a 15 ans, elle a complètement changé le style, dit Maison Brotte le vigneron actuel de Thibault Brotte. J'adopte maintenant son style et je le pousse encore plus loin. Tout ce que nous faisons est axé sur le terroir ; nous avons éliminé le chêne; nous utilisons moins de sulfites ; nous expérimentons avec des œufs en béton.

Vigneron de onzième génération Jean-Etienne Alary à Domaine Alary voit ces changements comme une question de vie ou de mort. Nous avons perdu 40 % de notre récolte cette année à cause du gel, dit-il. Mon père et mon grand-père, ainsi que leurs pères et grands-pères, n'ont jamais vécu cela. En plus des changements au domaine, au chai on fait moins de pigeages, plus de remontages, et des fermentations plus fraîches ; notre objectif est moins d'extraction et moins de tanins. Maintenant, on veut du vin qui se boit et qu'on écrase, qui soit plus difficile avec le réchauffement climatique . Mais si vous n'avancez pas, vous mourrez.

Champagne

Dans les Côtes du Rhône, où le fameux vent Mistral et le climat généralement sec rendent la viticulture biologique et biodynamique sinon facile, du moins raisonnablement réalisable. Champagne? Le climat rigoureux rend l'agriculture écologique beaucoup plus difficile. La pluie et les sols pauvres signifient que les viticulteurs sont confrontés à la moisissure, à la chlorose et à d'autres défis.

Mais comme l'un des terroirs les plus recherchés aux prix les plus élevés, auxquels s'ajoutent les demande indéniable pour le vin bio des consommateurs, en particulier des plus jeunes, les producteurs se tournent vers l'agriculture biologique, voire biodynamique.

le Comité Champagne s'est récemment engagé à réduire de 50 % son utilisation de produits chimiques, à traiter toutes les eaux usées de la cave et à réduire de 15 % l'empreinte carbone des bouteilles. Il a également annoncé qu'il visait à atteindre 100% de durabilité dans la viticulture champenoise, mais n'a pas précisé comment il définit la durabilité ni quand cet objectif pourrait être atteint. Et la région a encore du chemin à parcourir : seuls 600 hectares sur les 33 000 que compte la région sont certifiés bio, selon les derniers chiffres de l'Association des Champagnes Biologiques.

Pourtant, les producteurs individuels transforment leurs vignobles et leurs chais.

En 2013, Verre sort sa première cuvée certifiée en biodynamie. La société mère de Cristal, Louis Roederer, a commencé à mettre en œuvre l'agriculture biodynamique il y a une dizaine d'années, mais a commencé à tout cultiver de manière biologique en 2000. Frédéric Rouzaud, le PDG de Louis Roederer, a déclaré que nous sommes en admiration devant la magie de la nature et nous nous efforçons de la servir. du mieux que nous pouvons afin de reproduire un peu de cette magie dans nos vins.

Maison Henriot , avec environ 90 acres de vignes du domaine et avec des partenaires viticulteurs qui en détiennent près de 350, est lui-même en conversion biologique et soutient financièrement les viticulteurs qui s'engagent à faire de même. Alice Tétienne, chef de cave, voit dans la reconversion une opportunité de produire un Champagne supérieur simplement parce qu'il demande beaucoup plus d'attention, ce qui conduit naturellement à un meilleur produit. La viticulture biologique nécessite une étude approfondie de la vigne tout au long de sa croissance végétative, dit-elle. Le temps est laissé à l'observation et à la précision. Elle est exigeante et demande du temps, nécessite une présence dans le vignoble, et une attention aux actions qui y sont menées.

Mais la maison voit le besoin de plus qu'une simple agriculture biologique. La certification bio ne traite qu'une partie de l'axe environnemental sur lequel toute la filière viti-vinicole doit travailler, précise Tétienne. Nous promouvons également la biodiversité, recherchons et développons de nouveaux outils pour lutter contre le changement climatique dans tous les domaines. Nous travaillons à la réduction de notre empreinte carbone dans les emballages en choisissant avec soin nos fournisseurs et partenaires et en surveillant leur origine.

Stylistiquement, il y a des rumeurs de changement, même si, comme la conversion des vignobles, les développements sont relativement petits, et dans certains cas, officiellement annulés. Il y a quelques années, lorsque le fabricant de champagne biodynamique Lelarge-Pugeout a utilisé du miel récolté au domaine dans son dosage au lieu du sucre expédié de l'autre côté du globe, l'AOC est intervenue et l'a interdit. Le producteur a été informé qu'il pouvait demander une autorisation, mais pour l'instant, il ne l'a pas reçue.

Bordeaux

Bordeaux, une région qui occupe sans doute une place aussi élevée que la Champagne dans le monde du vin, en termes d'estime et de prix commandés, a poussé plus agressivement en termes environnementaux et stylistiques.

Selon de nouvelles données du Conseil des Vins de Bordeaux (CIVB), il y a eu une 43% d'augmentation du nombre de terres certifiées bio ou en conversion en 2020, et 75 % de l'ensemble des surfaces viticoles avaient une démarche environnementale certifiée en 2020, alors que seulement 55 % étaient qualifiés en 2016.

Et dans un geste qui en a choqué beaucoup et ravi d'autres, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) de France a officiellement approuvé l'utilisation de six nouveaux cépages dans les vins de Bordeaux pour faire face à l'impact du changement climatique.

Les quatre rouges (arinarnoa, castets, marselan et touriga nacional) et les deux blancs (alvarinho et liliorila) sont beaucoup moins connus que les cépages traditionnels de la région. Mais tous sont décrits par le CIVB comme bien adaptés pour atténuer le stress hydrique lié aux augmentations de température et aux cycles de croissance plus courts.

Pour Jonathan Ducourt, le propriétaire et vigneron de Chateau des Combes , avec près de 1 200 acres de vignes, la vinification est un processus intrinsèquement holistique. Nous laissons plus de 170 hectares [environ 420 acres] naturels, avec des forêts, des lacs, des champs d'herbe, des haies et des animaux sauvages vivant sans être dérangés, dit-il. Nous entretenons et restaurons d'anciens moulins à vent, hangars à vignes et autres bâtiments afin qu'ils puissent être utilisés par les oiseaux et les animaux comme abris. Nous avons récemment découvert 11 espèces différentes de chauves-souris vivant autour de nos vignes.

Cette biodiversité permet de garantir que les raisins restent naturellement exempts de parasites, explique Ducourt, qui expérimente également des raisins résistants aux maladies depuis 2014 et possède 13 hectares [32 acres] plantés de cabernet jura, un cabernet sauvignon hybride, et de sauvinac, souvignier. , et muscaris. Il taille tard pour les vignes sensibles au gel et ajuste ses ratios d'assemblages, en utilisant moins de merlot et plus de cabernet et de petit verdot pour créer des vins plus brillants et plus fruités.

Groupe Larraqué Vins International , avec 212 acres de vignes et environ 108 000 caisses en production annuelle, se concentre également sur l'exploration de profils de saveurs plus modernes en utilisant moins de bois dans son processus de vieillissement et en visant des saveurs plus fraîches, explique Julien Salles, directeur des ventes. Je suis également très intéressé de voir comment le malbec et le petit verdot ajoutent de nouvelles dimensions à nos assemblages, dit-il. Il y a une grande précision de fruit qui est moins lourd et très intéressant.

À Clarence Dillon et Clarendelle, responsable des exportations, Erika Smatana, expliquent qu'ils déploient des spécifications strictes des producteurs partenaires pour s'assurer qu'aucun désherbant chimique n'est utilisé. Nous avons aussi initié une démarche environnementale au niveau de l'entreprise, dit-elle. Notre entrepôt est construit en béton, isolé et recouvert de panneaux solaires pour répondre à nos besoins en électricité. Nous avons planté une forêt de 250 arbres et mis en place des ruches pour favoriser la biodiversité autour de leurs domaines.

Ces changements arrivent - on l'espère - à temps pour faire une véritable brèche dans les dommages déjà causés à la viticulture par le changement climatique et des générations de surmenage et d'abus du sol avec des produits chimiques. Cette année, le gouvernement français a annoncé la le plus petit millésime depuis des décennies , en grande partie à cause des gelées post-bourgeonnement et de la grêle.

Et il s'avère que changer la substance et le style du vin en fonction des conditions actuelles de la planète n'est pas seulement la bonne chose à faire pour l'environnement et la future durabilité économique des marques : c'est la bonne chose à faire pour nos palais. Deux des études récentes l'analyse des notes des critiques indépendants sur 200 000 vins montre que les vins californiens bio écolabellisés obtiennent 4,1 % de plus que les vins californiens cultivés de manière conventionnelle, et que les vins français certifiés biologiques et biodynamiques obtiennent 6,2 % de plus.

Faire un bon vin ne doit pas seulement être une question de saveur, mais cela comptera toujours, et il est encourageant de voir que les producteurs qui le paient pour la planète récoltent également des bénéfices dans le verre.