Il ne fait aucun doute que le bourbon est roi de nos jours. Bouteilles de statut telles que Pappy Van Winkle , Collection d'antiquités Buffalo Trace et Michter's Des jeunes de 25 ans sont arrêtés dès que, et souvent avant, ils arrivent sur les tablettes des magasins. Les gens qui parviennent à en acheter un le revendent souvent sur le marché secondaire jusqu'à 10 fois leur prix de vente au détail. Bien que le fétichisme soit devenu un peu important, il a certainement contribué à positionner le bourbon au sommet de la chaîne de l'alcool.

Le rhum pourrait-il être loin derrière? Après tout, c’est sans doute l’esprit originaire de l’Amérique. (Il y avait des centaines de distilleries de rhum en Amérique bien avant que le bourbon n'éclate.) Les perspectives d'avenir du rhum dépendent de qui vous demandez.

Auteur Fred Minnick —Dont le dernier livre, Rhum curieux (25 $, Voyageur Press), est un guide de dégustation qui fournit une brève histoire de l'esprit - pense que le rhum est confronté à de formidables défis.

Dans le bourbon, les grands acteurs proposent d'excellents produits qui stimulent le marché des connaisseurs, tandis que le rhum s'est toujours contenté de capturer les masses, dit-il. Faire du bon rhum est également plus difficile que de faire du bon bourbon. Il y a tellement plus de variables dans le rhum que dans le whisky. Je pense que c’est l’esprit le plus difficile à maîtriser dès la production.

Kenneth McCoy, le directeur de la création de Collectif de la maison publique et copropriétaire de La maison du rhum bar à New York, dit qu'il a vu un changement de comportement des consommateurs au cours des deux dernières années, avec de nombreux clients qui viennent et demandent des marques de rhum particulières de la même manière qu'un buveur de whisky pourrait demander Four Roses.

Nous voulons une histoire, et le rhum en a certainement une à raconter, dit-il. J'entends des gens demander Brugal, Banks, Plantation, Diplomático, The Real McCoy et ainsi de suite. Les gens savent que ce sont des marques de qualité.

Ashela Richardson, ambassadrice de la marque Flor de Caña, estime que le rhum premium est en plein essor. Nous voyons des bars surgir avec une identité centrée sur le rhum, dit-elle. Pour Richardson, le fait que le rhum soit distillé à partir de mélasse ou de canne à sucre lui donne une longueur d'avance sur le whisky, qui est distillé à partir de céréales.

Dans le whisky, la gamme de diversité et de saveur est beaucoup plus étroite que celle du rhum, dit-elle. Voici une analogie avec les fruits: les différents styles de rhum sont un peu comme les pommes aux oranges, les bananes aux ananas. Alors que le bourbon, c'est comme connaître tous les cépages traditionnels de pommes et goûter les différences. C'est beaucoup plus de niche.

Edouard Beaslay, directeur marketing mondial de Diplomático, affirme que les ventes de rhum super premium augmentent en volume, l'aidant à franchir le seuil magique d'une base de cocktail à une boisson spiritueuse.

Aujourd'hui, le rhum est en concurrence directe avec les spiritueux traditionnels tels que le cognac, le whisky et le bourbon, dit-il. Les consommateurs en prennent note et recherchent désormais activement des rhums vieillis et élaborés avec art, comme ils le feraient avec d'autres spiritueux bruns à siroter.

Du côté de la vente au détail, le rhum gagne également du terrain. Adi Pal, co-fondateur des fournisseurs de spiritueux Purée et raisin , estime que les consommateurs qui cherchent à acheter du rhum sont de plus en plus exigeants.

Il y avait et restait deux types de buveurs de rhum: ceux qui cherchaient à le mélanger et ceux qui cherchaient à le siroter, dit-il. Cette dernière catégorie se développe et se comporte de la même manière que les buveurs de whisky, à la recherche de rhums de qualité supérieure, à l'expérimentation et à l'éducation.

Pal dit que même si les prix augmentent, ne vous attendez pas à voir une course sur le rhum dans un avenir immédiat, bien que les expressions âgées de plus de 30 ans deviennent de plus en plus rares.

L'avenir du rhum semble donc prometteur mais, comme tant d'autres dans le monde de l'alcool, incertain. Le rhum vieilli n'atteindra peut-être jamais le statut culte élevé du bourbon, mais là encore, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que cela permet au rhum d'être ce qu'il a toujours été: un verre pour et pour les gens.

Selon Minnick, il est difficile de prédire jusqu'où le rhum augmentera. Le rhum est tellement frustrant en ce qui concerne la trajectoire, dit-il. Des gens très intelligents ont prédit que le rhum décollerait, mais il est resté stagnant. La différence, je crois, est que le consommateur de bourbon cherche quelque chose pour compléter son amour du bourbon. Beaucoup ont migré vers le brandy ou le rhum. Je pense que nous recherchons tous une bonne saveur, et nous goûterons jusqu'à ce que nous la trouvions. Et puis goûtez à nouveau.